원형 펀치는 생각보다 많이 쓰이네요. 예전에 모형 본격적으로 해보자 맘 먹고 시작할 때... 아마 10년도 더 됬다죠. 한 15년 됬나? 그 때 필요한 도구들 왕창 살때 같이 샀습니다. 이게 꼭 필요할까? 이건 좀 비싸네~! 싶었는데... 모터헤드를 할 때는 거의 필요가 없더라구요. 헌데 건담은 아주 종종 꽤나 많이 사용하게 됩니다. 최대한 촘촘한 구경을 가지고 있는 것이 좋겠더라구요. 아주 큰건 생각보다 잘 안씁니다. 보통은 1.5 ~ 6 mm 정도를 많이 쓰는 것 같네요. 1미리 단위로 있으면 좋고 가끔은 0.5미리 단위로 끊어지는 것이 필요하던데... 뭐 있음 좋은데 없음 아쉽고... 나름 꼼수로 처리할 수 있습니다. 적어도 미리 단위로 있으면 괜찮지 않을까... 한번씩 하는 후회는 아오 그때 좀 ..

프레임 쪽 및 자잘한 색 분할 할 것들 프레임쪽은 전체적으로 팬텀 그레이 색상을 선호하는 편입니다. 그러나 그것만 되어 있다면 단조롭기 때문에, 색상 차이를 두는 데~ 관절 꺾이는 쪽에 색이 분할 되어 있으면 HG에선 그럭저럭 괜찮은 것 같더군요. 그 외에 무장이나 이런 쪽 누락 된 부분 자잘하게 포인트 도색등을 하면 나름 이뻐진다고 생각하고 있습니다. 천천히 하나씩 조져가면 뭐 언젠간 다 만들어지더라구요. 보일 수 있는 부분은 디테일이 들어날 수 있도록 색 분할을 해 주었습니다. 이번에는 무장이 좀 어둡게 맘에 들게 나온 것 같네요. 퍼스트가 색상이 하얀 타입이라 잘 어울릴 것 같다는 생각입니다. 하지만 뭐 다 완성해서 전체적인 것을 봐야 알겠쥬~! 기본으로 깔려 있는 디테일이 미친 듯이 많은 것 같은..

요즘 나의 취향은 무기는 알록 달록 화려하게~! 처음에는 한숨 푹~! 나오면서 이거 언제 하나 싶었는데, 이것도 몇 번 하다보니 그냥 하면 되는 그런 일이 되어 버린 것 같네요. 깊이가 가장 낮은 곳에서 시작해서 순차적으로 높은 곳으로... 그냥 마스킹하고 뿌리고 마스킹하고 뿌리고... 아직도 잘 안되는 것은, 마스킹이 된 부분의 뿌린 색과 지금 뿌리는 색이 머리속에서 어울리는지 떠올라야 하는데, 그 재능은 없는지 여전히 아리까리 하네요. 쌓아 올려진 마스킹을 싹 다 벗겨봐야 이게 잘 된 것인지 아닌지 알 수 가 있단...ㅎㅎㅎ 이번에 IPP에서 에너멜 도료가 새로 나왔길래 사서 사용해봤는데 아주 좋네요. 형광 녹색 도색 된 것이 IPP 에너멜 도료인데... 타먀 도료 대체해도 될듯... 양도 넉넉하고...

구하기가 너무 힘들어서 지인의 킷을 강탈해서, "만들어 주께~"하고 제작에 들어갔다가 시껍 했습니다. 디자인 적으로는 분명 마스터 피스급인데, HG 리바이브와 비교해도 "무얼 만들 것인가?"라면 "도안이요~!"라고 할 것 같지만, 두번 만드는 것은 꺼려지는 그런 애증의 킷이 아닌가 싶습니다. 접합선이... 머가리, 백팩, 총, 캐논, 어께 쪽에 있는데 난이도가 좀 있습니다. 특히 캐논쪽이 할 수는 있는데 가동 부위가 있어서 몇 단계를 거쳐야 하느데, 그걸 하기 싫어서 몇달을 방치~! 아~ 이러다간 영원히 안만들겠다 싶어 그 쪽은 레드썬을 치고 패스 해버렸습니다. 뭐 총(무기)쪽은 예전부터 접합선 수정은 하면 이상해지는 그런 느낌이라 이번에도 패스~! 접합선 수정 외에는 개수 개조 하지 않았습니다. 손대면..

그냥 단순하게 가조립만 해서 전시하는 것은 뭔가 앙꼬 없는 찐빵 맛을 계속 보는 것 같아서, 코션류 이거저거 대충 느낌 가는 대로 붙였습니다. 확실히 데칼이 있고 없고는 차이가 있쥬~! 뭐 당연히 제 개인적인 취향입니다. 사진을 자세히 보면 표면이 상당히 거친 상태입니다. 도색할 예정 (언제가 될지는 미지수~!)이라, 파츠 다듬어 둔 거쥬. 전 서페이서를 사용하지 않기 때문에, 전체적으로 스크래치를 살짝 내서 도료가 잘 정착되도록 하는 방법을 사용하고 있습니다. 발색도 좋고, 피막 두께도 얇고... 색분할도 꾀 하는 편이라 마스킹 작업도 많이 하는데, 도료가 떨어지는 일은 아직 겪지 못했습니다. 가만 생각해보니 저렇게 센딩을 하는 것이 예전에 그냥 하다가 마스킹 테입에 도막이 벗겨지는 것을 겪고 난 후인..

우주 세기 기체가 아니라 별 관심이 없었는데, 어찌 하다 보니 구입하게 된 에피온입니다. 표면이 매끄럽지 못한 이슈도 있던데, 제건 그런 현상이 내부 쪽에 있어서 안보이더군요. 어짜피 센딩 작업 하면 사라질 것들이라 크게 신경 쓰진 않았습니다. 빠데질마 안 하면 되는 거지~ 싶었거든요. 늘 그러하 듯 모든 파츠는 묻따 다 분리 후 와다다다~~~ 다듬기 작업을 합니다. 이 녀석은 좀 복잡해서 부품 찾기가 어렵지 않을까 싶었지만... 뭐 이미 다 분리된 것 어찌하겠습니까... 파츠 다듬기를 하면서~ 세세한 디테일들을 잘 관찰 하면서~ 색분할 혹은 워싱 포인트 등을 잘 관찰 하면 좋더군요. 여긴 이렇게 저긴 이렇게 그렇게 여러군데 작업할 것 확인하고, 까먹을 것 까먹고 기억나는 건 분할하고... 파츠를 다듬으..

1. 통상적인 습식 데칼과 같은 방식으로 사용할 수 있나요?네, 반다이 습식 데칼처럼 사용할 수 있습니다.데칼 연화제 없이도 물만 사용해도 괜찮습니다.락커 계열 및 탑코트 마감제에 부정적인 반응이 일어나지 않습니다. 2. 사용 전에 반드시 수행해야 할 절차가 있습니다.전자렌지에서 약 3분간 열처리를 하면 데칼이 강화되어 작업이 더 수월해집니다.제품 제작 시 기본적인 열처리를 충분히 하려고 노력하지만, 그것만으로는 조금 부족한 편입니다.다양한 테스트를 거친 결과, 사용 전에 전자레인지로 열처리 하는 것이 가장 효과적이었습니다. 3. #CleanDecal 은 어떤 제품인가요?검색 제한으로 인해 이름을 변경했지만, 원래 이름은 #NudeDecal이었습니다.이 제품은 데칼의 투명 코팅 필름을 제거함으로써 데칼 ..

건조기가 없을 때 사용할 수 있는 마감재인 군제 탑코트에 관한 테스트 결과입니다. 원체 상성이 잘 맞아서 마킹 부분은 강력하게 초전사가 되고, 코팅은 3M 테입으로 깔끔하게 제거가 됩니다. 방법은... 탑코트가 뿌려진 표면에 데칼을 물만 써서 잘 붙이고, 서너시간 완전히 건조 시키고 3M 스카치 테이프를 사용해서 코팅 부분을 제거하면 됩니다. 탑코트와 마크핏의 상성은 좋지 않네요. 얼룩을 남깁니다. 탑코트의 경우 원체 강력하게 초전사가 되니까, 구지 연화제는 사용하지 않아도... 무광은 원체 거칠어 사용해야 하는 것이 좋을 것 같다는 생각입니다. 사진상에서 약간 빤딱이는 것 처럼 보이는 것은 데칼을 붙이고, 어느 정도 고정 된 후에... 면봉에 물을 찍어 촉촉하게해서 잘 붙어라고 압박을 가해서 그런지도 ..

몇 년 전?? 5년은 넘었고... 10년은 안됐고... 여튼 예전에 작업한 녀석인데 그냥 쳐~ 박아 놨더니, 파리 똥 자국에~ 먼지에 표면에 트러블에~ 아주 엉망이었습니다. 보통은 그냥 새로 작업을 하는데, 이 녀석은 도저히 엄두가 나질 않더군요. 색 분할, 에너멜 워싱, 포인트 도색 등등등... 뭘 아주 많이 했더군요. 킷이 원체 잘 나온 면도 있습니다. 그래서 있는 디테일을 최대한 끄집어낸 것이니까요. 뭘 새로 추가하거나 만드는 것은 똥손이라 못하겠더군요. 하면 할 수록 이상해짐... ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ ㅠㅠ 찾아보니 2016년도에 발매가 되었네요. 그럼 한 8년 된 녀석입니다. 여튼 파리 똥이고 뭐고 그냥 닦는 것 만으로는 해결이 되지 않기 때문에 표면 정리를 한번 해주었습니다. 뭐 힘 쫙~~~~~~~..

너무 한공간 안에서 모든 것을 다 하면 안될 것 같지만, 또 하나의 방 안에 모든 것들을 다 때려넣어버렸네요. 다음번 사무실 구할때는 벽체가 없는 뻥 뚫린 넒은 공간으로 알아봐야겠습니다. 그냥 뻥 뚤린 공간이면 냉난방비가 많이 나올려나?? 싶긴한데... 머 까이꺼... 도색 공간이 따로 분리가 되어 있었는데, 하나로 합쳐져서... 흠... 신너 유증기가 좀 걱정이네요. 아무래도 미세하게 증발 하는 것들이 좀 있지 않을까? 그래서 다이소 가서 밀폐용기 좀 사서 모든 희석 도료들을 짱박아 버릴까 고민중입니다. 사용하지 않은 도료는 이렇게 보관하고 있는데, 희석할게 필요해서 밀폐용기 한번씩 열면 신너 냄새가 좀 나더라구요. 이거야 뭐 큰 문제가 안되는데... 조색하거나 희석해서 공병에 담아둔 것은 조금 불안하..

https://decalfactory.co.kr/532 Oversea Shipping of #CleanDecal https://decalfactory.imweb.me/ 데칼은 #데칼팩토리 습식 데칼 이상의 데칼 #클린데칼 decalfactory.imweb.me Step 1) Add the decals you wish to purchase to your shopping cart at the address above. (You do not need to register as a member. W decalfactory.co.kr 직전에 순조 먹선 데칼만 넣었던 녀석 뭔가 좀 아쉬워서... 무기는 도색해야지~ 하면서 마스킹 하다보니... 뭐 하던거 프레임은 도색을 해보리쟝~ 관절이 너무 낙지네~ 하면서 관절도..

Cautions before starting) This guide is a method you can apply to #CleanDecal. Cannot be applied to regular water slide decals. Step 1) Heat treat in a microwave for 3 min. This heat treatment is a process that makes the decal stronger. We strongly recommend that you do this. Step 2) Adhere the water decal well. Tip: It is important to adjust the amount of water appropriately. If the decal does ..

https://decalfactory.co.kr/532 Oversea Shipping of #CleanDecal https://decalfactory.imweb.me/ 데칼은 #데칼팩토리 습식 데칼 이상의 데칼 #클린데칼 decalfactory.imweb.me Step 1) Add the decals you wish to purchase to your shopping cart at the address above. (You do not need to register as a member. W decalfactory.co.kr Zaku High Mobility Surface Type (Egba) 반다이 웹 한정으로 나온 녀석인데 진짜 예쁘게 잘 나왔네요. 오리진이나 도안의 섬 버전들은 다 예쁘게 나오는 것..

8월 한달은 생프라 표면에 데칼을 붙이고 마킹만 초전사 시키는 방법 개선에 집중을 했습니다.기존 안내에서도 그러했듯, 생프라가 가장 어렵다는 생각은 그대로 입니다.어떠한 종류든 마감재를 뿌리면 전체적인 표면이 일정하게 바뀌기 때문에 대응이 쉽지만,생프라는 종류가 너무 많고 표면 상태가 너무 다양해서 표준 절차로 만들거나 대응하기 어렵네요.여전히 어렵지만, 그래도 이정도면 충분히 마킹만 전사하는 것이 가능하다는 생각입니다.그 방법에 대한 안내이며, 가장 보수적인 상황을 가정해서 안내하는 것이기 때문에 과정이 좀 빡빡할 수 있습니다.'어~ 이건 필요없지 않나? 안해도 되던데?'라는 절차가 있을 수도 있습니다.케바케라 무조건 이대로 해야 한다라는 것 보다는 대략 이런 절차를 따르면 된다라고 보시면 될듯합니다...

이 녀석 신형이라서 그런지 몰라도, 프라 스틱 재질이 예전 것과는 좀 다른가? 싶은 생각이 들더군요. 뭔가 약간 말캉말캉 하면서 분해조립이 쉽고, 약간 보들보들하 느낌이랄까??? 관절도 좀 움직이면 프라가 갈려나가는 현상이 좀 있는데 이건 그런거도 안보이고... 꽤 뻑뻑하게 꽉 잡아주네요. 도색 한다면 조심해야 할 것 같습니다. 이번 것 데칼 작업 두번 했~~~ ㅠㅠ 처음에 대충 세척하고 데칼 작업했다가, 초전사가 되긴 됬는데, 뭐랄까 이거 좀 마이 빡센데 싶더라구요. 세척을 적당히 했더니, 이형제나 이런 것이 완전히 제거되지 않았던 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 에너멜 신너로 데칼 싹다 벗기고, 새로 작업을 했습니다. 처음엔 그냥 탑코트 반광 사놓은거로 마감재 올려서 테스트를 진행할려고 했는데...

#CleanDecal 의 간략한 요약 (A simple summary) #CleanDecal 의 간략한 요약 (A simple summary)1. 통상적인 습식 데칼과 같은 방식으로 사용할 수 있나요?네, 반다이 습식 데칼처럼 사용할 수 있습니다.데칼 연화제 없이도 물만 사용해도 괜찮습니다.락커 계열 및 탑코트 마감제에 부정적인decalfactory.co.krStep 1) 데칼을 좀 더 사용하기 쉽게 하기 위한 꼭 필요한 열처리입니다.This is a necessary heat treatment to make decals easier to use. Step 2) 데칼을 붙이는 기본적인 방법 안내 (Basic instructions on how to apply decals)How to use decal f..

요즘 가조 킷에 #클린데칼 붙이는 것에 재미를 들였는지 꽤 많은 작업을 했군요. 날도 더워 도색은 힘들고, 에어컨 틀어놓고 데칼 붙이면 신선 놀음이 따로 없는 지라~~~ 이번 작업 역시 생프라에서의 표준 가이드 대로 작업했습니다. 큰 어려움은 없었습니다. 아니 데칼의 투명한 보호 필름을 왜 자꾸 제거하냐고 하실 수도 있는데~~~ 그게 벗긴 것과 안 벗긴 것의 차이가 좀 있습니다. 이질감이 없는 그 자연스러움, 데칼 보호용 마감처리 필요없는 거... 긁혀도 데칼이 통으로 떨어지지 않고 스크래치정도 난다는 거... 시간이 지나도 데칼이 떨어지지 않는다는 것... 뭐 이런 저런 이유가 있겠쥬... 다만 보호 필름을 벗기기 위한 선행 작업들이 좀 있다는 것은 얻기 위해서는 해야 하는 일이 있어야 하는 법이라 그..

HG인데도 킷 자체가 상당히 단단한 느낌이고, 밸런스도 아주 잘 잡혀 있는 킷이라는 생각입니다. 단지 저~ 소데츠기 문양이 스틱.허~~라 그건 좀 거시기 하기도 하네요. 자체 사출색은 꽤 부드럽고 느낌이 좋네요. 뭔가 RG 처럼 아기자기한 느낌이 듭니다. 색 분할 좀 해서 도색하면 RG 정도의 디테일을 빼낼 수 있을 듯 하네요. 올해 초경에 도색해야지~ 하면서 작업하다 그냥 대충 조립해서 세워둔 킷에 데칼을 붙여서 세워두면 이쁠 것 같아서 데칼만 붙였습니다. 점점 도색과는 멀어지는 군요. ㅎㅎ 소데츠키 부분은 스티커는 도저히 아니라는 생각에 에너멜 워싱 도색을 했고, 마빡에 파란색 포인트는 다른 거 도색 하다 저거 하나 포인트 주면 이쁘겠다 싶어 한 것이고, 표면은 도색 하려고 표면 정리를 해둔 상태라 ..

날 것의 쌩~프라 그 표면에 그대로 데칼을 붙이고 보호 코팅을 제거해서 건식 데칼 처럼 마킹만 전사했습니다. 데칼 보호를 위해서 따로 마감재 처리는 하지 않았습니다. 필요 없기 때문에 말이쥬~~ 반다이 생프라용 표준 가이드 대로 작업했습니다. 이제 3번째라 그런가? 거의 97%정도로 완벽하게 Super-transfer를 구현할 수 있습니다. 요령이 생기니 더 문지르면 마킹이 벗겨질 지점을 감각적으로 알 수 있겠더라구요. 데칼 패턴 순서는... 메인 전용 먼저 붙이고, 센터 타입 코션 붙이고, 자잘한 버카 타입 코션 혹은 텍스트 타입을 붙였습니다. 사진 찍고 보니 머신 건에 붙인 코션 보호 필름을 제거하지 않았더군요. 까묵...ㅋㅋㅋ 건조기가 필요하지만 그래도 그 지랄맞은 반다이 쌩프라에서 초전사를 할 수..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 1. 세척을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 2. 데칼을 붙인 후 건조기에서 3. 40분간 열처리 2회를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 4. 때밀이 방법으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주고 1 ~..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 "1. 세척"을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 "2. 데칼을 붙인 후" 건조기에서 "3. 40분간 열처리"를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 "4. 때밀이 방법"으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주..

현재까지 #클린데칼을 사용해서 마킹만 전사할 수 있는 대상에서 생프라는 제외되어 있습니다. 이게 너무 왔다 갔다 결과물이 일정하지 않기 때문입니다. 그 것은 불변의 팩트 처럼 작동하는 것이라... 지금까지 어떤 시도를 해보는 것을 후순위로 밀려 있었습니다. 헌데 이번에 생프라에 한번 해 볼 일이 생겨서 갖가지 방법들로 최적의 레시피를 만들기 위해서 테스트를 진행했고, 어떤 돌파구를 찾지 않았나 싶습니다. 우선 데칼을 초전사 상태로 전이를 시켜야 합니다. 그러기 위해서는 몇가지 사전 준비 절차가 필요합니다. 1. 중성세제 혹은 퐁퐁을 사용해서 프라스틱 표면의 이형제 및 여러가지 잡티들을 싹 제거하여 순수한 쌩~프라 상태로 만들어야 합니다. 2. 클린데칼을 데칼 연화제를 사용해서 가볍게 고정해서 데칼을 붙여..

초전사 데칼(마킹 + 보호 필름)을 특정 조건으로 작업하면, When working with super-transfer decals (marking + protective film) under specific conditions, 마킹 부분이 "상온 상압 초전사 특성"을 보이며 하단의 표면과 강력하게 밀착하게 됩니다. the marking part exhibits "NT & NP super-transfer characteristics" and adheres strongly to the bottom surface. 이렇게 초전사된 상태에서 상단의 보호 필름을 제거하면, 마킹만 초전사된 상태를 유지할 수 있습니다. In this super-transferred state, if remove the top p..

지인 #에 장시간 DP되어 있던 킷 입니다. 사자비 버카 클리어 버전에 레드 클리어 색상 도색한 상황입니다. 막연한 생각에 락커 유광 마감재랑 동일하지 않을까? 싶었습니다. 그러나 락커 유광 마감재와 비고 했을때 궁합이 썩 좋은 것은 아닌 것 같습니다. 락커 유광 마감재 표면에서 테스트 결과 혹은 지금까지의 작업 결과는... 건조기를 20~40분 간 사용했을 시 대충 98% 정도의 완벽함이 있었습니다. 가끔 삑사리 낸 것이 부분적으로 마킹이 탈락하는 현상이 있는 수준입니다. 헌데 클리어 레드 도색 표면에서는 80%정도의 완벽함인 것 같습니다. 대충 느낌적으로 퉁~~~~ 때린 수치입니다. 데칼을 붙이기 쉽게 분해를 해 줍니다. 장시간 DP된 킷이라 표면에 미세한 먼지 등 오염이 되어 있을 수 있습니다. 물..

사자비 버카 클리어 타입 클리어 레드 도색 되어 있음 #클리데칼 사용해서 마킹만 전사 함 난이도가 약간 있었고, 완벽하게 작업하지는 못함 (90% 무결성)

역시 데칼 없는 건담은 앙꼬 없는 찐빵입니다. 버카 급 데칼 양이라 뭔가 꽉 찬 느낌이네요. 이번 것도 역시 지인의 킷입니다. 받을 것이 있었는데, 보낼 때 같이 보내면 데칼 붙여서 보내주겠다고 했기에 호다닥 작업을 했습니다. 푸르~~ 도색이 되어 있는 상태지만, 마감재는 처리 되지 않은 상황이더군요. 그래서 각각의 표면이 아주~~~ 다양하게 있었습니다. 유광 표면도 있고, 반 무광도 있고, 무광도 있고... 도료 종류는 락커 도료이고 아주 다양한 브랜드의 도료가 사용 되었네요. 데칼 작업 절차는 다음과 같이 진행했습니다. 0. 데칼을 전자 렌지에서 3분간 돌려서 강도를 올렸습니다. (이건 요즘 거의 무지성으로 하고 있습니다. 코팅 분리가 잘 되게 할려면 안하는 것이 좋지만, 해도 잘되는 상황이라서 작업..

지인 킷에 데칼 작업을 추가로 했습니다. 데칼 없는 건담은 앙꼬 ㅇ벗는 찐빵이라~~ 데칼을 샤악~~ 붙이니 훨씬 보기 좋네요. 백식 2.0 맥기 코팅이 좀 거시기 해서 데칼을 붙이지 않는 경우가 많을 것 같다는 생각이 들긴합니다. 하지만 습식 데칼의 마킹만 똵~ 전사하면 여러가지 문제점을 해결 할 수 있고, 그렇게 했습니다. 데칼 작업하고 따로 다시 마감재는 올리지 않았습니다. 마감재 올리지 않아도 충분한 강도???가 있습니다. 자세히 보지 않으면 데칼의 단차가 보이지 않으나, 뭐 장시간 전시를 할 경우 데칼이 붙은 곳과 붙지 않은 곳의 차이가 좀 날 것 같네요. 보통은 마감재를 올려서 그런 차이를 없애버리는데, 이 경우는 마감재를 올릴 수 없는 경우라~~ 맥기 코팅 자체가 약간 무광 느낌이 있는데, 그..

깨끗한 물만 사용하면 됩니다. 목공풀 사용 안해도 됩니다. 데칼 연화제 사용 안해도 됩니다. 그냥 물만 써서 데칼을 불려서 떼고 잘 옮겨서 붙이고 건조만 잘 하면 됩니다. 간혹 하지 표면이 지저분할 수도 있으니 면봉에 물을 뭍혀서 붙일 표면을 잘 닦아주면 좀 더 좋습니다. 데칼을 잘 붙여주시고 3 시간 이상, 상온 (요즘 온도가 25 ~ 30℃ 정도 되더군요.)에서 잘 말리면 됩니다. 3M 스카치 테이프 (다이소에서 천원)를 사용해서 코팅을 제거하면 됩니다. 코팅 제거 후 잘 하루 정도 잘 건조 시키면 마킹 강도가 올라 갑니다. 예전에 집중적으로 테스트 할 때는 건조기를 사용했어야 하는 상황이었는데, 여름이라 온도가 높아서 그런가? 건조기를 사용하지 않아도 될 것 같은 느낌이 듭니다. 시간 내서 락커 마..

#클린데칼은 기존 습식 재단 데칼과 동일한 사용법 및 형태를 가지고 있습니다. 모든 습식 데칼은 다음과 같은 형태를 가지고 있습니다. ====================== (투명 코팅) ++++++++++++++++++++++ (마킹) --------------------------------------- (수용성 접착제) ######################## (베이스 용지 / 파란색) 사용할 데칼을 오린 후 물에 불리면, 수용성 접착제가 녹으면서 베이스 용지와 분리가 됩니다. 이때 투명 코팅이 없다면 마킹 부분이 다 각각으로 분리가 되겠죠. 분리된 데칼을 타겟 표면에 옮기고 물기 제거하고 말리면 데칼 작업은 끝납니다. ====================== (투명 코팅) ++++++++++..